Qué hacer cuando su perro muerde

Hay pocas cosas tan desconcertantes como que tu propio perro te muerda. Puedo recordar con claridad cristalina la vez que nuestro Scottie me clavó en un clásico caso de agresión redirigida. Había sentido una intensa aversión por un Labrador Retriever que había entrado en la habitación, y cuando le toqué la espalda para intentar distraerle, se dio la vuelta y redirigió su estado de excitación, y sus sustanciales dientes de terrier escocés, a mi mano.

A pesar de las historias de horror de los Pitbulls que se pasean libremente y que atacan a los niños cuando van a la escuela, la mayoría de las mordeduras de perro ocurren en la casa del dueño. La mayoría de las víctimas de mordeduras de perro son amigos o miembros de la familia del dueño. El 61% de las mordeduras de perro ocurren en el hogar o en un lugar conocido y el 77% de las víctimas de mordeduras son miembros de la familia o amigos, según un sitio web dirigido por el abogado Kenneth Phillips, que se especializa en casos de mordeduras de perro. Un porcentaje relativamente pequeño de las mordeduras son infligidas por perros callejeros errantes. Esto significa que la mayoría de las mordeduras dejan a un dueño conmocionado que se siente traicionado por su leal canino, y que se pregunta si podrá volver a confiar en su amigo cuadrúpedo.

¿Por qué muerden los perros?

¿Por qué te mordió tu dulce perro? Todos los perros pueden morder, y dadas las diferentes circunstancias, todos los perros lo harán. Aunque los humanos consideramos cualquier mordida como una agresión, para los perros, morder es un medio natural y normal de comunicación y defensa canina. En realidad es sorprendente que nuestros perros no nos muerdan más a menudo de lo que lo hacen!

La agresión es generalmente causada por el estrés, que puede provenir de una variedad de fuentes. Algunos perros tienen umbrales de mordedura altos, se necesitan muchos factores de estrés para hacerlos morder. Algunos tienen umbrales bajos – no se necesita mucho para convencerlos de morder. Un perro con un alto umbral de mordida puede parecer la mejor opción para los niños. Esto suele ser cierto, pero si los niños ruidosos y activos son muy estresantes para el perro, incluso un perro de alto umbral podría morderlos. Por el contrario, un perro con un umbral de mordedura bajo puede ser un buen compañero de los niños si éstos no son uno de sus factores estresantes, y si se le mantiene en un entorno libre de las cosas que son estresantes para él.

El dolor, el miedo, la ansiedad, la excitación… cualquier tipo de amenaza al bienestar del perro puede considerarse un factor estresante. Un perro tímido cuyo espacio es invadido se retirará, pero si se le impide retirarse, morderá por miedo. Una madre con cachorros cuyo espacio es invadido puede sentirse amenazada por la intrusión y morder. Un guardián de recursos muerde porque se siente ofendido (estresado) por su percepción de que el humano podría tomar una posesión. La mordedura a menudo resuelve la situación del perro y alivia su estrés, por lo que un perro puede morder en un instante y parecer estar bien al siguiente. Cuando el guardián de los recursos muerde, el humano (generalmente) se retira; al desaparecer la amenaza a su comedero, el perro está perfectamente tranquilo y feliz de nuevo.

Las heridas en la piel de la víctima humana suelen curarse mucho más rápido que la ruptura de la relación entre perro y humano. Esto es desafortunado, porque la mayoría de las mordeduras están perfectamente justificadas – desde el punto de vista del perro – aunque a menudo mal entendidas por el humano.

Si los humanos entendieran mejor a los perros, nos daríamos cuenta de que se trata de comportamiento, no de confianza. Muchos perros que muerden podrían fácilmente permanecer en sus casas y llevar vidas largas y felices, con un bajo riesgo de una segunda mordida, si sus dueños sólo entendieran cómo identificar y minimizar los factores estresantes de sus perros.

Qué hacer si su perro muerde a alguien

Si tu perro muerde, tienes al menos cuatro opciones. Usted puede:

1. Controlar su comportamiento para evitar que tenga la oportunidad de volver a morder.

Aunque es difícil, esto es posible. Significa restringir enormemente sus movimientos para que no tenga acceso a los humanos, excepto a los miembros adultos de la familia. Si la compañía viene, el perro es embalado en una habitación cerrada. Si los nietos lo visitan, se le envasa o se le envía a una perrera que está equipada para manejar con seguridad a un perro que muerde. Incluso si adora a los nietos, el hecho de que los haya mordido los pone en un riesgo inaceptable. A menos que esté 100% seguro de que conoce sus factores de estrés y puede evitar que se produzcan durante la visita de los niños, no puede correr el riesgo.

Por supuesto, seleccionar esta opción significa una calidad de vida reducida – no más paseos en el parque, con o sin correa; no más paseos en el coche; y no más horas de estar solo al aire libre y al sol en el patio trasero cercado.

2. Manejar su comportamiento para evitar que muerda mientras implementas un programa de modificación de comportamiento. Esto requiere un compromiso serio.

Si el comportamiento de su perro es relativamente nuevo y leve, es posible que pueda lograrlo por su cuenta. (Ver “4 pasos para modificar el comportamiento agresivo del perro”, más abajo.)

Sin embargo, la mayoría de los propietarios necesitan la ayuda (a veces costosa) de un consejero o conductista experimentado y positivo para ayudarles a tener éxito. El profesional del comportamiento ayudará a identificar los factores estresantes de su perro y establecerá un programa para usar la desensibilización y el contraacondicionamiento para convencerlo de que las cosas que ahora percibe como “malas” (factores estresantes) son realmente “buenas”. Si cambia su percepción, ya no le causarán más estrés, y no le empujarán a cruzar el umbral de la mordedura.

Esto no sucede de la noche a la mañana. Cuanto más tiempo haya practicado su perro sus respuestas de agresión, más tiempo tardará en modificarlas. Cuanto más comprometido esté usted en trabajar con él, más oportunidades tendrá de reprogramar sus respuestas y más rápido sucederá. Mientras tanto, debe ser alojado en una jaula o en una perrera mientras los visitantes o los nietos están en la casa, y no debe ser sacado a pasear, a pasear en coche, ni dejado a su aire en el patio trasero.

3. Reubíquelo con un nuevo dueño que esté dispuesto y sea capaz de hacer uno de los dos primeros.

Es una posibilidad remota. Dependiendo de las circunstancias de la mordedura y la naturaleza general del perro, algunos perros que han mordido pueden ser aceptados en programas de entrenamiento para perros rastreadores de drogas o bombas del gobierno, o como unidades K9 de la policía. Sin embargo, su hogar de adopción promedio no está mejor equipado que usted para hacer el compromiso necesario para mantener seguro a un perro que muerde. La mayoría de los grupos de rescate no aceptan perros que tengan un historial de mordeduras, y los refugios que los aceptan a menudo practican la eutanasia, en lugar de asumir el riesgo (y la responsabilidad) de colocarlos en un nuevo hogar.

Si usted mismo lo reubica, se arriesga a que el perro caiga en manos de alguien que lo castigue severamente por morder, o que no lo trate bien. Incluso puede seguir teniendo alguna responsabilidad, moral si no también legal, en caso de que el perro cause daños graves a alguien en su nuevo hogar.

Hay millones de perros buscando casa que no han mordido a nadie. Tú amas a tu perro y estás tratando de reubicarlo. ¿Qué posibilidades tiene de encontrar a alguien que lo adopte y que esté dispuesto a correr el riesgo de llevar a casa un perro que muerde?

4. Haga que le practiquen la eutanasia al perro.

Esto nunca es un resultado feliz. Aún así, tienes que pensar mucho sobre la calidad de vida de este perro. Si sólo puedes controlar su comportamiento, ¿será feliz, o miserable, siendo excluido de las actividades que le gustan? ¿Puede garantizar que el hogar que le encuentre lo tratará bien? Una vez que un perro muerde, ¿morderá de nuevo?

Si puedes manejar y modificar, y aún así mantener tu propia calidad de vida así como la suya, por supuesto, esa es la mejor opción. Pero si no, recuerde que la agresión es causada por el estrés, y el estrés no es un estado de disfrute. Si el perro está tan estresado que no puedes tener éxito en el manejo y modificación de su comportamiento y tiene un alto riesgo de morder a alguien más, no puede estar viviendo una vida muy agradable. ¡Ni tú tampoco! Por difícil que sea la decisión, a veces es la correcta y responsable para la protección de todos sus seres queridos, incluido el perro.

Lo que nunca debes hacer es cerrar los ojos y esperar y rezar para que no vuelva a morder. Eres responsable de proteger a tu familia así como a otros miembros de tu comunidad. La negación sólo resultará en más mordidas.

TRATANDO UNA MORDIDA DE PERRO: HÁGALO CORRECTAMENTE

Qué NO hacer cuando un perro muerde

El curso de acción más peligroso – para el perro y el humano – es también el que toman la mayoría de los dueños desinformados de perros que muerden. Muchas personas reaccionan a la mordedura de su perro castigándolo físicamente y a veces severamente hasta la sumisión. Algunos entrenadores de perros incluso recomiendan este método, para ser empleado a la primera señal de agresión del perro. Un gruñido o gruñido de advertencia se enfrenta con una dura corrección verbal y un tirón de la correa, seguido de medidas más serias como la suspensión o el helicóptero si el perro sigue resistiendo. Si bien este método logra “azotar” a algunos perros “en forma”, otros intensificarán su resistencia, luchando hasta que el perro, el humano o ambos resulten gravemente heridos o incluso muertos. NO se debe castigar a un perro por morder.

Este método también puede enseñar al perro a no dar una advertencia antes de la mordedura. Ciertamente no hace nada para minimizar los factores de estrés del perro. En todo caso, aumenta el estrés, ya que el perro ahora asocia una paliza severa junto con cualquier otro sentimiento negativo que tenga sobre el factor estresante.

Digamos, por ejemplo, que a un perro no le gustan los niños. Un niño se acerca y el perro gruñe – su intento de hacernos saber (y al niño) que su presencia es estresante para él. Le sacudimos la correa y le decimos que se calle. Él nos golpea en respuesta a la sacudida, así que lo castigamos más fuerte, hasta que deja de pelear y se somete. El resultado final es un perro que no está más feliz de estar cerca de niños pequeños, que ahora ha aprendido que no es seguro gruñir. Ahora es más probable que este perro muerda a un niño la próxima vez que lo vea, en lugar de gruñir para advertirle, ya que ha aprendido que sus gruñidos son irrazonablemente agresivos. Puede que hayamos suprimido el gruñido, ¡pero no le hemos ayudado a sentirse mejor estando cerca de niños!

Un gruñido es algo bueno. Nos dice que nuestro perro se acerca al umbral de la mordedura, y nos da la oportunidad de identificar y eliminar el factor estresante. Gruñidos y golpes de aire están dos pasos más cerca del umbral – el último intento de zanja de nuestro perro para advertir al estresor antes de que se vea obligado a cometer la última ofensa: La mordedura real.

Si su perro gruñe o se rompe con frecuencia, debe prestar atención. Le está diciendo que hay muchos factores estresantes que lo empujan hacia su umbral de mordida. Si no toma medidas, es muy probable que eventualmente muerda. Y si su perro muerde a un niño, ¿entonces qué? Digamos que los perros que muerden tienden a tener una vida corta.

Clasificaciones de mordeduras de perro

El conocido veterinario, entrenador de perros y conductista Ian Dunbar ha desarrollado un sistema de seis niveles de clasificación de mordeduras, para que las discusiones sobre el comportamiento de mordeduras de perros sean más consistentes y comprensibles. Esos niveles son:

Mordida de nivel 1

Acoso, pero sin contacto con la piel. Esto es lo que se llama “snap”. No te engañes. Un chasquido es una “mordedura de aire” de un perro que no tenía intención de conectarse. No sólo “falló”. Es una encantadora señal de advertencia, que nos dice que debemos identificar sus factores de estrés y desensibilizarlo o controlar su comportamiento para evitar exponerlo a las cosas que le causan un estrés excesivo.

Nivel 2 Mordida

Contacto de los dientes con la piel pero sin pinchar. Esto es de un perro que quería morder pero no rompió la piel, y una advertencia de que este perro es serio. Es una muy buena idea eliminar los factores estresantes del perro en este punto, antes de que se gradúe al siguiente nivel.

Nivel 3 Mordida

Pinchazos en la piel, de uno a cuatro agujeros de una sola mordida (todos los pinchazos son menos profundos que la longitud del diente canino).

Nivel 4 Mordida

De uno a cuatro agujeros, moretones negros profundos con pinchazos más profundos que la longitud del canino (lo que significa que el perro mordió y sujetó) o cortes en ambas direcciones del pinchazo (el perro mordió y sacudió la cabeza).

Mordida del nivel 5

Ataque de mordida múltiple con pinchazos profundos, o incidente de ataque múltiple.

Nivel 6 Mordida

Víctima asesinada y/o carne consumida.

Las mordeduras de perro generalmente pueden ser mejoradas

La buena noticia es que relativamente pocos perros están más allá de la ayuda. Si te comprometes a ayudar a tu perro a sentirse más cómodo con el mundo, hay muchas posibilidades de que tengas éxito. Entenderá por qué ha mordido en el pasado, y podrá evitar sus factores de estrés mientras trabaja para convencerlo de que lo que ahora son factores de estrés para él son en realidad cosas buenas.

Como mi propio encuentro con los capaces caninos de mi Scottie, se dará cuenta de que la mordedura no fue personal, sino simplemente el resultado final de una cadena de eventos que estaban fuera del control de su perro. Qué día tan orgulloso para ambos, cuando pueden sacarlo en público con confianza, sabiendo que está tan seguro como cualquier perro ante los elementos desconocidos del mundo real.

4 pasos para modificar el comportamiento agresivo de los perros

La agresión es una respuesta clásicamente condicionada. Su perro generalmente no se sienta y se pregunta si va a morder la próxima vez que intente cortarle las uñas o sacarlo de la cama. Cuando ocurre un factor estresante, se desencadena una reacción involuntaria: el cerebro del perro grita: “¡Corte de uñas – MALO!” y el perro muerde. Si quieres que el perro deje de morder cuando le cortas las uñas, tienes que cambiar la reacción de su cerebro a “¡Corte de uñas – BUENO!” ¿Ves cómo disciplinar a un perro por morder es contraproducente?

Usará la comida, un reforzador positivo muy poderoso, para cambiar la forma en que el cerebro de su perro responde a un factor estresante, usando “desensibilización y contra-condicionamiento” (D&CC). He aquí un posible programa para un perro que muerde durante el corte de uñas, como ejemplo. Puede cambiar los pasos para adaptarse a cualquier situación que típicamente hace que su perro muerda.

NOTA: Debido a que los riesgos asociados con un programa fallido de agresión son altos, recomiendo encarecidamente que trabajes con un profesional competente en comportamiento positivo para implementar un programa D&CC. El siguiente programa no pretende sustituir la orientación profesional.

1. Anote cada paso del proceso.

Registra cada paso que normalmente das para cortar las uñas, (o cualquier situación con la que tu perro tenga problemas). Su lista puede parecerse a esto:

a.) Ponga el cortauñas en la mesa de café.
b.) Agarrar perro

c.) Arrastrar el perro a la mesa de café; mantener el collar del perro.
d.) Perro de agarre en llave de cabeza irrompible

e.) Recoge las tijeras de podar.
f.) Recoge la pata delantera derecha del perro con la mano izquierda manteniendo la llave de cabeza.
g.) Mueve las tijeras de podar hacia paw

h.) Tocar la pata con las pinzas

i.) Clip primera uña

j.) Cortar el segundo clavo, etc., a través de todas las uñas del perro.

2. 2. Determinar cómo separar los diferentes elementos de este procedimiento en objetivos separados para la desensibilización y el contraacondicionamiento.

Los objetivos separados podrían verse así:

a.) Desarrollar una asociación positiva con los clippers.
b.) Enseñar al perro a sentarse en silencio y aceptar que se le sujeten las patas.
c.) Convencer al perro de que permita el corte de uñas

3. Crear un programa mini-D&CC para cada elemento separado.

Trabaja en cada programa por separado pero al mismo tiempo para que puedas ponerlos todos juntos más tarde.

a.) Asociación positiva con las maquinillas. Comprar varios cortauñas. Déjelos en la casa junto a su plato de comida, en la mesa de café, etc. Llévelos en la mano mientras hace su rutina diaria. Alimente al perro con golosinas mientras sostiene el cortauñas. Enséñele a tocar la esquiladora con la nariz para obtener una recompensa de gran valor. (Esta técnica de entrenamiento se llama apuntar.) Acarícielo con la esquiladora en la mano y dele golosinas.

b.) Enséñale a tu perro a aceptar que le den patas. Haga que el perro se siente en silencio con usted. Tóquelo en un punto que no provoque tensión, tal vez en la parte superior de su cabeza. Aliméntelo con una golosina de alto valor. Repita varias veces, dándole un bocadillo cada vez, luego mueva su mano ligeramente hacia abajo en su cuello y dele un bocadillo.

Repite este proceso, dándole golosinas todo el tiempo, bajando gradualmente hasta su codo, su rodilla, su pata. Puede tomar varias sesiones sólo para llegar a su codo. Si en algún momento se producen signos de agresión – un gruñido, un gruñido o un chasquido – se ha movido demasiado rápido. Un programa ideal de D&CC nunca provoca el comportamiento que estás tratando de eliminar. Continúa este proceso gradual hasta que puedas levantar cada pata y sostenerla más y más tiempo sin resistencia.

c.) Convencer al perro de que permita el corte de uñas. Su perro ahora piensa que el cortauñas es BUENO y que sostener las patas es BUENO. Ahora debe convencerlo de que el corte de uñas también es BUENO.

Hazlo gradualmente. Sostenga las tenazas en una mano mientras repite el paso de desensibilización de la pata (paso 3b) con la otra, para mostrarle que el tocar la pata en presencia de las tenazas también es bueno. Sea generoso con sus golosinas de alto valor. Luego usa la mano con la cortadora para repetir el paso 3b hasta que esté contento de que le toques las patas con la cortadora. Continúe cerrando el cortapapeles cerca de la uña del dedo del pie, luego contra la uña del dedo del pie, y luego cortando la punta de una uña.

4. ¡AHORA, DETENTE!

Si lo manejó tan bien, es tentador pasar al siguiente clavo, pero es importante que se detenga aquí. Un clavo cortado sin resistencia es un gran éxito. No lo estropees empujándolo a sentirse estresado, y deshaciendo tu trabajo.

Repite el proceso al día siguiente, y si todo va bien, corta el siguiente clavo. El tercer día, si todavía le va bien, intente cortar los dos siguientes clavos. Eventualmente, cuando se sienta cómodo con todo el proceso, puedes sentarte y cortarle todas las uñas en una sesión, sin riesgo de ser mordido.

Para minimizar los demás factores de estrés de su perro, haga una lista completa de todos los que pueda identificar, luego cree y aplique un programa como el anterior para desensibilizarlo y contrarrestar su condicionamiento a cada uno. Puede que haya algunos estresantes para los que esto sea imposible, pero recuerde que cuanto más estresantes le desensibilice, más probable es que pase el resto de su vida sin mordiscos.

Pat Miller, editora de entrenamiento de WDJ, es también autora independiente y entrenadora certificada de perros mascota en Chattanooga, Tennessee. Es la presidenta de la junta directiva de la Asociación de Entrenadores de Perros de Mascota, y recientemente publicó su primer libro, The Power of Positive Dog Training.

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